Bienal de São Paulo

São Paulo não é de todo uma das minhas cidades preferidas no mundo. Mas tenho que admitir que a oferta cultural da cidade transpira por todos os seus poros. Há sempre uma exposição, um concerto, uma peça de teatro, uma apresentação de um livro, uma conferência, um debate de ideias acontecendo na gigante metrópole brasileira. E, além disso, muitos dos eventos são gratuitos. São Paulo obriga-me a pensar, intriga-me, questiona-me e provoca-me, e eu gosto disso.

A minha segunda visita a São Paulo coincidiu com a 31ª Bienal que tomou de assalto o pavilhão do Parque Ibirapuera de Setembro a Dezembro de 2014. O tema escolhido foi "Como (...) coisas que não existem". Ali, entre parêntesis, no lugar das reticências, cabe um sem número de verbos limitados apenas pela imaginação de cada um.

A entrada no pavilhão é gratuita e ainda é possível fazer a visita com guia e trocar experiências e pontos de vista com o pequeno grupo que se forma para cada visita guiada.

Uma das instalações que mais me impressionou e intrigou estava logo na entrada da 31ª Bienal. Não foi nem preciso subir as escadas e entrar de facto nas salas da exposições. Ali mesmo, ao pé da porta, onde apenas a fachada de vidro separa o verde da relva do parque do chão concreto do pavilhão. A instalação era dedicada ao útero. Sim, esse tão controverso órgão feminino sobre o qual todos têm uma opinião. O meu choque inicial foi perceber que, no Brasil, o aborto ainda é acto criminoso. Qualquer mulher brasileira que deseje interromper voluntariamente a sua gravidez é criminalizada por esse acto. E isso impede alguém de fazer um aborto? Claro que não. Como em todos os lugares do mundo em que o aborto é considerado um crime, o aborto é praticado de forma ilegal pondo em risco a vida das mulheres que desesperadamente se submetem ao procedimento em clínicas de vão de escada. Ou então pior: aquelas mulheres que decidem resolver o assunto pelas próprias mãos, recorrendo a métodos caseiros e primitivos. É precisamente esses testemunhos que o autor ou a autora da instalação foi buscar e convida-nos a entrar dentro do útero de cada uma dessas mulheres para ouvir o seu lamento, o seu pedido de socorro. Não apenas por elas, que de uma forma ou de outra fizeram um aborto, mas por todas nós.

"Espaço para abortar"

Subindo as escadas e entrando propriamente na exposição, as salas sucedem-se umas às outras, sem haver um tema em comum, ou sequer um fio condutor que as ligue. Algumas instalações são um pouco bizarras e o seu significado não é facilmente identificável, por isso vamos discutindo com a guia o que o artista terá querido expressar na sua forma artística. O significado fica ao critério de cada um e tudo é válido.

Para mim, a Bienal de São Paulo foi um descobrir e aprender coisas que existem na cultura e sociedade brasileira, e sul americana no geral, mas fingimos não existirem, por preguiça de aprender ou pura ignorância.

Quioto, a cidade imperial

O Japão é um lugar estranho. Não no mau sentido, apenas no sentido de ser muito diferente de tudo o que conheço e da cultura ocidental. No Japão é tudo tão organizado que chega a ser confuso para alguém que não seja japonês nem viva no Japão. Há filas meticulosamente alinhadas para aceder a qualquer lugar. As cidades são extremamente populosas mas as pessoas entendem-se no seu organizado quotidiano e a vida flui sem grandes percalços. Grande parte das regras e leis e comportamentos do senso-comum que são familiares para nós ocidentais provavelmente não se aplicam no Japão. 

Quioto é uma cidade cheia de história e tradição. Quioto é a antiga capital imperial do Japão, também conhecida como a "Cidade dos 10 mil santuários". Apesar de ter sido fustigada por guerras, incêndios e terramotos ao longo dos séculos, Quioto foi poupada de muita destruição causada durante a II Guerra Mundial. Curiosamente, a cidade foi removida da lista de alvos da bomba atómica lançada pelos norte-americanos, devido ao seu rico e vasto centro cultural. Há tantos pontos turísticos para visitar que fica difícil conhecer a cidade num só dia. Optámos por visitar o Santuário Fushimi Inari-Taish, um dos mais importantes e visitados lugares da cidade. O santuário fica na montanha também chamada de Inari. São cerca de quatro quilómetros a subir até ao santuário central, sempre rodeados por floresta e lagos e com os famosos portões vermelhos, chamados de torii na cultura japonesa, a acompanhar-nos. 

Ritual de purificação

Há centenas de estátuas de raposas espalhadas pelo santuário.
A raposa é considerada a mensageira de Inari, o deus dos cereais.

"Fushimi Inari" foi dedicado ao deuses do arroz e do saqué pela família Hata no século VIII. Mas como o peso da agricultura foi diminuindo, os deuses passaram a ser evocados para garantirem prosperidade aos negócios em geral. Hoje em dia, este é um dos santuários mais populares no Japão.

Subir a montanha Inari não é fácil, apesar de as árvores e os arcos laranja proporcionarem uma agradável sombra durante grande parte do percurso. Há velhinhos agarrados a bengalas a ultrapassarem-me, há pequenas lojas com comida e bebidas pelo caminho onde me apetece parar a cada dez minutos, há mapas desencorajadores que vão mostrando onde estamos e quanto falta para chegarmos à meta e que me mostram que nos últimos 10 minutos praticamente não saí do sítio. Não consegui. Desculpem, deuses. Não terminei o percurso. Fico com um gosto amargo porque muito provavelmente nunca mais voltarei lá. Talvez o melhor ainda estivesse para vir e eu nunca o saberei.

Vista sobre a cidade de Quioto

Dizer que se gosta de comida japonesa não significa propriamente dizer que se gosta de sushi. Até porque o sushi não faz parte da dieta alimentar diária da generalidade dos japoneses. O sushi está guardado para dias especiais e celebrações. Provavelmente, nós, ocidentais, comemos mais sushi do que os japoneses. Eu adoro sushi e por isso fui cheia de confiança a pensar que iria gostar de qualquer iguaria que me apresentassem à frente. Estava enganada.

Já tinha parado largos minutos, antes de entrar no santuário, em frente à banca deste senhor e ficado a contemplar a forma como habilmente confeccionava estas bolinhas de polvo, virando-as e revirando-as nas formas usando apenas os dois pauzinhos. Esta especialidade japonesa chama-se "tako yaki" e, pelos ingredientes usados, parecia-me uma escolha segura. É uma massa bastante mole, quase líquida no interior, frita numa chapa especial com a forma redonda, com um pedaço de polvo no meio. Não gostei e fui obrigada a deitar ao lixo uma caixa com seis bolinhas dentro.

Tako yaki

Depois de visitarmos o Santuário Fushimi Inari-Taish, seguimos para o centro de Quioto, onde ainda houve tempo para visitarmos o Templo Nishi Hongwanji.

Decidi dar uma segunda hipótese à gastronomia japonesa e experimentei um dos pratos mais populares japoneses: "tonkatu". Basicamente, é uma costeleta de porco panada e frita, normalmente acompanhada por arroz, repolho picado e sopa miso. É simples e óptimo. 

Tonkatu